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Rodagem de motor reconstruido

Jmpp25

UMM
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4 Abr 2021
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Boas pessoal,
Tenho uma duvida (entre muitas😆) que me está a fazer alguma comichão e se alguém mais experiente me puder ajudar em teoria, eu fico imensamente agradecido.
Entao:
Reconstruí o meu motir 2.3 atmosférico
-desde pistoes e bronzes novos
-capas de biela
-segmentos
-juntas
-etc, etc...
No fim rodou tudo maravilha à mão.
Ao colocar a trabalhar montado com a caixa, rodava lento e nunca pegava.
Aliviei a caixa de velocidades e pegou como se fosse novo.
Para tirar duvidas, tirei a caixa fora e meti a trabalhar (para sangrar circuitos de refrigeraçao, etc) e só trabalhava 30segundos e desligava se.......
Ia rodar à mão e estava "agarrado", quando arrefecia, ficava impecavel.

2a tentativa, ligava o motor e rodava ao ralenti seguramente 5 minutos, e pimba.... parava... preso.

Substitui o oleo que ja estava preto (provavelmente sujidade no bloco) e oleo novo.

3a tentativa. Já trabalha meia hora, sobe temperatura, abre termostato, o normal. Mas ainda se desligou ao acelerar um bacadinho após esses 30m.

Será normal esta procedimento? Já li tanta teoria na rodagem de motores que já nem sei. Diz que nao deve ser rodado ao ralenti, mas sim em estrada. Etc...

Estará tudo a correr nos conformes? Ou haverá brasa?😅

Cumpts a todos
 

MarioMachado

Mestre
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31 Out 2008
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Cortegaça
Boas pessoal,
Tenho uma duvida (entre muitas😆) que me está a fazer alguma comichão e se alguém mais experiente me puder ajudar em teoria, eu fico imensamente agradecido.
Entao:
Reconstruí o meu motir 2.3 atmosférico
-desde pistoes e bronzes novos
-capas de biela
-segmentos
-juntas
-etc, etc...
No fim rodou tudo maravilha à mão.
Ao colocar a trabalhar montado com a caixa, rodava lento e nunca pegava.
Aliviei a caixa de velocidades e pegou como se fosse novo.
Para tirar duvidas, tirei a caixa fora e meti a trabalhar (para sangrar circuitos de refrigeraçao, etc) e só trabalhava 30segundos e desligava se.......
Ia rodar à mão e estava "agarrado", quando arrefecia, ficava impecavel.

2a tentativa, ligava o motor e rodava ao ralenti seguramente 5 minutos, e pimba.... parava... preso.

Substitui o oleo que ja estava preto (provavelmente sujidade no bloco) e oleo novo.

3a tentativa. Já trabalha meia hora, sobe temperatura, abre termostato, o normal. Mas ainda se desligou ao acelerar um bacadinho após esses 30m.

Será normal esta procedimento? Já li tanta teoria na rodagem de motores que já nem sei. Diz que nao deve ser rodado ao ralenti, mas sim em estrada. Etc...

Estará tudo a correr nos conformes? Ou haverá brasa?😅

Cumpts a todos
Será que colocaste segmentos na cota correta!
Qual o diâmetro dos cilindros desse bloco e qual o diâmetro dos segmentos montados?
Há outra possibilidade que é a de teres montado alguma chumaceira de cambota mal!
 

Jmpp25

UMM
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4 Abr 2021
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Os segmentos montei consoante as instruçoes que eles próprios trazem. Vem a inscrição na embalagem😉
As chumaceiras se estivessem mal daria para rodar à mão? Também não é dificil verificar, é só tirar o carter
 

XPO

UMM
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23 Abr 2014
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O material trabalha com folgas/tolerâncias a frio para que quando aqueça trabalhe em condições.
Podes ter aperto a mais, ou algo do género.
Já agora o óleo que usas é o 15w40?
Se reconstruiste tudo poderias passar para uma gradação de 10w40 no início, visto que poucas folgas há.
Quanto ao óleo vir preto é bom sinal, é sinal que está a fazer o trabalho bem feito e está a limpar o motor.
O óleo só é "amarelo" quando é posto, depois rapidamente muda de cor dado que uma das funções é limpar o motor.
Esta cor não se aplica a alguns óleos de alta competição que são carregados de teflons e já são mais escuros de origem, mas também não custam 15-30€ por 5lt, vão para os 100€-150€.
 

Jmpp25

UMM
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4 Abr 2021
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Eu segui o maximo possível o "livro", mas tive que converter as medidas de mkg, para nm. Pode eventualmente ter falhado algo nos apertos. Porque no fundo tudo aparenta ficar apertado ao aquecer mais um pouco. Lá está, tenho que tirar o carter e verificar tudo novamente. No entanto o oleo é 10w40. Porque além de dizer no livro 15w40, como está tudo virgem, levou com 10.
 

XPO

UMM
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23 Abr 2014
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Então se quando aquece "agarra" certamente vai ser do aperto..
Pode a conversão não ter sido certa.
Vou ver se consigo por aqui, em secção própria,os apertos em pdf, que o autodata tem.
Actualizado --> Listagem Apertos AutoData
E atenção às chaves..É que as de 20-200 do lidl até tem uma calibração razoável, agora as mais baixas convém ser mesmo gastar-se um pouco mais ou então fazer depois a calibração em casa, que também não é difícil e existem "n" vídeos sobre isso.
Quanto ao óleo, num motor totalmente reconstruído acho boa politica 10w40.
 
Última edição:

Jmpp25

UMM
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4 Abr 2021
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A minha chave é 40-200. Deve ter uns 30 anos🤣
Eu fiz a conversão no google. Mas......... certamente será este o problema. Faz todo o sentido. Mas como eu aliviei a caixa a 1 vez e trabalhou logo. Sempre embiquei para a caixa. Mas com ela fora só se for voodoo.
 

Jmpp25

UMM
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4 Abr 2021
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Ora boas a todos.
Venho deixar aqui o feedback da situação problemática que tanto me atormentava.
Então...
Verifiquei todos os apertos da cambota, bronzes, eventuais riscos nas capas (além de serem novas)
Etc, etc...

No entanto após todas as montagens e testes ao ralenti, e sempre com o desligar mágico, a luz donoleo começou a querer ligar.

Saquei a válvula, limpei, dei ao motor de arranque sem a válvula de pressão de oleo e jorrava oleo com fartura...

Fiquei com ideia de que a bomba estaria boa, mas pedi o manometro de pressão emprestado e dava zero...

Desmontei carter e saquei bomba de oleo fora. Deparei me que a "tampa" interna que veda na mola estava montada na parte de cima da mesma. O que fazia com que passasse oleo com fartura pelo orificio da mola e nunca criava pressão para o canal superior.

Após tudo montado novamente, já não se desliga, trabalha que é um mimo😁

Falta de lubrificação nos balancins fazia emperrar o sistema e agarrava as válvulas.

Espero que esta coboiada toda não me tenha danificado nada. Senão lá vão mais uns euros😅

Obrigado pelas ajudas, eu normalmente aprendo sempre com os erros, e assim aprendi também a importância dos apertos certos e principalmente do sistema de lubrificação🤣
 

Jmpp25

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4 Abr 2021
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Não tens uma foto de como estava montada a mola?
Fotos nao tenho. Apenas um video de como estava e deveria estar. Mas é simples.
Tirando a tampa de baixo da bomba de oleo, a mola faz força e deveria ter uma "carapuça" metalica, que faz de tampão.
A minha estava enfiada antes da mola. Logo estava metida para cima. Nao vedava nada. O oleo escapava todo pelo furo da mola🤨
Com jeitinho arranjo print😁
Esta é a maneira correta. Estava enfiada no canal, antes da mola
 

Anexos

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    Screenshot_20220406-145242_Video Player.jpg
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Jmpp25

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Avaliação final completa.

Balancins no boda.

A zona redonda que faz fricção, em pelo menos 3, nem canais tem. Tudo gasto. Era de esperar. Tentativas de trabalhar, sem oleo. Tinha que gastar estes pontos.😅
 

Cenoura

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29 Mai 2019
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Que tourada. Bem se foi "só" isso... menos mal. Circuito de óleo dando problemas é o crl. Para bem era como os motores marítimos, bomba auxiliar elétrica de pré-lubrificação, só deixa arrancar a máquina com mais de 0.5 bar e só desliga a bomba auxiliar quando o motor atinge 30% das rpm. Segurança máxima
 

Jmpp25

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4 Abr 2021
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Que tourada. Bem se foi "só" isso... menos mal. Circuito de óleo dando problemas é o crl. Para bem era como os motores marítimos, bomba auxiliar elétrica de pré-lubrificação, só deixa arrancar a máquina com mais de 0.5 bar e só desliga a bomba auxiliar quando o motor atinge 30% das rpm. Segurança máxima
Nada mal pensado. O engraçado aqui na minha situação é que a luz do oleo desligava nas primeiras vezes a trabalhar. Assumi que mesmo com a escapatória de pressão, ao ralenti ainda fazia 1 bar. Que é em redor disso que funciona a valvula, claro que essa pressão apenas chega para subir ao filtro. Após isso pouco ia.
 

XPO

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23 Abr 2014
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Que tourada. Bem se foi "só" isso... menos mal. Circuito de óleo dando problemas é o crl. Para bem era como os motores marítimos, bomba auxiliar elétrica de pré-lubrificação, só deixa arrancar a máquina com mais de 0.5 bar e só desliga a bomba auxiliar quando o motor atinge 30% das rpm. Segurança máxima
É uma modificação bastante fácil de se fazer, e nem precisa dos 30% de RPM.
Basta o botão de pressão para activar a bomba previamente ao arranque do motor, um pouco como o pré-aquecimento das velas.
Na reconstrução do BelChior é uma das alterações previstas.
Reduz bastante o desgaste de componentes, principalmente dos que trabalham a rotações mais elevadas, como p.ex. o turbo.
 

Cenoura

UMM
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29 Mai 2019
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Portugal
Nestes motores não faz sentido os 30% de rpm porque são motores de velocidade variável. 30% de quanto? A maior parte dos motores marítimos são de velocidade constante ou muito pouco variável, os que não o são tem um sistrma um bocado diferente.
Já que vais fazer isso é quase tão importante como o arranque a paragem, principalmente para a chumaceira do turbo. Metes um timer e quando parar o motor fica a circular un minutos. Nos motores marítimos, no mínimo, após paragem a bomba auxiliar trabalha 30 minutos.
 

Jmpp25

UMM
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4 Abr 2021
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Dificilmente só tens esses danos... possa! Ja viste as touches e arvore de cames?
O oleo chegava ao filtro e no inicio ate apagava a luz de pressão do oleo. Por incrivel que pareça. Só não chegava mesmo aos balancins. Porque "afunila" no tubo exterior direto a essa régua e quando precisava criar pressão (através da redução de diametro) dispersava para baixo🙃 tanto qe ja vi a arvore de cames antes de descobrir o problema e não tem marcas nenhumas, estava cheinha de oleo. Talvez na meio disto tudo tenha tido uma grande sorte😅
 
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